Continuar leyendo »]]> La línea Yamanote (山手線, Yamanote-sen en japonés) es una de las líneas de tren con mayor tráfico de la ciudad, con cerca de 3,5 millones de pasajeros diarios, que superan ampliamente al tráfico total diario de transportes metropolitanos como el de Londres o París. Ésta línea circular, con 29 estaciones (entre las que destacan las de Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro o Ginza) está operada por la compañía JR East, con lo que puede disfrutarse gratuitamente siempre que seáis portadores de un Japan Rail Pass.

Esquema de la línea Yamanote, sobreimpuesto con la ciudad de Tokyo.

Como curiosidad, los trenes que circulan en el sentido de las agujas del reloj reciben el nombre de “círculo exterior”  (外回り, assotomawari en japonés) y aquellos que lo hacen en sentido contrario son los “círculo interior”  (内回り, uchi-mawari en japonés).

Es una línea tremendamente útil para los poseedores de un JRP, ya que permite viajar por toda la ciudad sin necesidad de pagar un dinero adicional (recordad que las tarifas del Metro de Tokyo no son baratas precisamente), y como la frecuencia es alta, en poco tiempo. Recomiendo -es una experiencia imprescindible si uno quiere volver a casa con la sensación de haberlo visto “todo”- coger la línea una mañana de diario: la cantidad de gente que allí hay es inimaginable. Os dejo este vídeo para que os vayáis haciendo una idea:

Más información:

• Mapa de JR East (Tokyo y alrededores) [EN/JP].

Continuar leyendo »]]> Como quizá algunos sepáis -yo me acabo de enterar-, Gigantor es el nombre que recibió en EEUU el anime de origen japonés basado en el manga Tetsujin 28-gō (鉄人28号, Tetsujin Nijūhachi-gō), literalmente, “Hombre de Hierro #28″ (Iron Man #28). El protagonista, si es que un robot puede adoptar ese rol, es un simpático robot de tres pisos de altura que es controlado remotamente por un chaval de diez años.

¿Os lo creeríais si digo que lo podéis encontrar, a tamaño natural, en la moderna ciudad de Kobe?

Primer plano de la mirada alerta de la estatua de Gigantor en Kobe.

Esta gigantesca estatua se encuentra exactamente en el Parque Wanamatsu, en el distrito de Nagata, que fue uno de los más destrozados durante el Gran Terremoto de Kobe (1995). Se puede acceder a ella siguiendo los letreros -abundantes, creedme- que aparecen nada más bajar del tren en la estación de JR Shinnagata. La zona, la verdad, no tiene mucho más de interés que este gigantesco robot, así que en apenas 15-30min. ya habréis terminado por aquí: es por lo tanto una buena primera parada si os acercáis a Kobe desde Kyoto u Osaka .

Os dejo unas fotos del susodicho, aunque ya os advierto que, en directo, ¡es mucho más espectacular!:

Vista frontal de Gigantor. Su pose es digna de elogiar, ¡vaya estilazo!

Vista trasera de Gigantor: el "jet-pack" de la espalda, la posición de los pies... se lo tomaron en serio los diseñadores.

Más información:

• Página web oficial [JP]
• Información sobre cómo llegar [EN]

Continuar leyendo »]]> El restaurante japonés Oishii es un restaurante japonés especializado en ramen -aunque, por supuesto, también sirven sushi-, económico y con un aire distinto, alejado del restaurante típico japonés.

Logo del Restaurante Japonés Oishii Sushi&Ramen

La marca cuenta con tres establecimientos en Madrid: C\Miguel Moya, 6 (detrás del Palacio de la Prensa. Tlf. de reserva: 915 227 574), C\Zurbano, 67 (metro Gregorio Marañón. Tlf. de reserva: 914 410 006) y C\Santa Teresa, 2 (Alonso Martínez. Tlf. de reserva: 913 914 557). Yo voy a hablar en toda esta entrada del restaurante de Callao.

El restaurante Oishii de Callao tiene una sección rectangular, en la que hay, situada en un extremo, una zona cerrada con dos camareros que van sirviendo el sushi en una plataforma giratoria, a cuyos lados podemos encontrar taburetes o mesas para cuatro personas. De esta manera, cuando queramos algo, tan solo tenemos que alargar la mano y cogerlo nosotros mismos: según el color del plato, nos cobrarán más o menos (entre 2,5€ y 5€ por cada platillo de sushi).

La sala principal del restaurante japonés Oishii: a un lado, mesas para cuatro personas, del otro, taburetes. En el medio de ambos, los platos giratorios.

Además, podemos pedir entre una gran variedad de “platos principales”: ramen, udón y soba son los tres tipos principales de comida que podemos elegir, aunque dentro de cada uno hay una gran variedad. Cada uno de estos platos cuesta, por lo general, entre 7€ y 10€.

De esta manera, una cena para dos (katsh don, beef ramen y un platito de sushi), incluyendo bebidas, puede salir por aproximadamente 25€: bastante barato para ser un restaurante japonés.

El “pero” -nada es perfecto en esta vida- que yo le pondría al restaurante es su estrechez: por su disposición, y por el elevado número de comensales simultáneos, la intimidad está prácticamente vetada, y si te toca taburete y eres medianamente alto, prepárate para sufrir un poco por tus piernas. Eso sí, los bajos precios no significan mala calidad: está todo muy rico, aunque evidentemente, no puedes esperar un sushi a la altura del Restaurante Janatomo o del [cref restaurante-ayala Ayala Japón].

Más información:

• Web del establecimiento [ES]
• Carta en PDF [ES]

Continuar leyendo »]]> El Metro de Tokyo es uno de los dos sistemas de transporte subterráneo de la ciudad de Tokyo, siendo el otro el Toei (ei, operado, to, por el gobierno metropolitáno). Es el más utilizado a nivel mundial en términos de pasajeros anuales: cerca de 6,4 millones de personas pasan diariamente por sus instalaciones.

Está compuesto por 9 líneas: cada línea tiene asociada una letra identificativa, y cada parada de cada línea un número (consecutivos desde la cabecera de la línea), de modo que en el mapa cada estación está definida por la letra y número correspondientes. Si además la parada está recuadrada en negro, es que hay un transbordo entre líneas en esa estación.

Las letras asociadas a cada línea son las siguientes:

	Ginza Line		Marunouchi Line
	Hibiya Line		Tozai Line
	Chiyoda Line		Yurakucho Line
	Hanzomon Line		Namboku Line
	Fukutoshin Line

En cuanto a los precios, debo avisar que estos no son baratos: el precio del billete varía en función de la distancia recorrida entre la estación de origen y la de salida, de modo que el precio puede oscilar entre los 160¥ y los 300¥ por trayecto. Si por algún motivo cambiais el plan durante el trayecto y decidis bajar en otra estación, podréis pagar la diferencia (en caso de que los kilómetros viajados sean más que los inicialmente previstos) antes de salir de la estación.

Huelga decir que su uso queda muy limitado si pretendemos viajar con un presupuesto ajustado: usarlo exclusivamente para aquellos días en los que se lleve la mochila a cuestas (cambio de ciudad, llegada al país, etc.) para evitar tener que caminar con ella. El resto del tiempo, con el Japan Rail Pass y la Línea Yamanote podremos desplazarnos perfectamente por Tokyo.

Conviene, en cualquier caso, que os la estudiéis un poco antes de salir -echadle un ojo, vamos-, para que entendáis cómo funciona, y sepáis más o menos en la zona en la que vais a estar qué líneas hay (Toei, Tokyo Metro, JR) y cómo podéis hacer para desplazaros a los sitios de vuestro interés.

Más información: 

• Página web oficial [EN]
• Plano con las líneas de metro (PDF) [ES]

Continuar leyendo »]]> El Santuario de Jishu (地主神社) es un pequeño santuario situado dentro del recinto del [cref kiyomizu-dera Kiyomizu-dera], consagrado a Okuninushi-no Mikoto, el dios del amor y del matrimonio (y a otros cuatro dioses). Desde la II Guerra Mundial, el templo comenzó a hacerse mundialmente famoso, y a pesar de su reducido tamaño, es uno de los lugares más visitados de Kyoto.

El dios sintoista Okuninushi no Mikoto, y su liebre mensajera, ambos nos dan la bienvenida al Santuario de Jishu.

En el santuario, además de con los típicos [cref omamori omamori], que en este caso proporcionan “suerte en el matrimonio” o “fortuna en el amor”, podemos intentar mejorar nuestra vida sentimental gratuitamente gracias a las “piedras del amor” (okuninushi-no mikoto, en japonés): un par de piedras situadas a unos 6m una de otra, y que conceden la felicidad eterna (en el amor, solamente) si somos capaces de caminar de una a la otra con los ojos cerrados.

El objetivo es caminar desde esta piedra hasta la que está en el otro lado, con los ojos cerrados: eso te traerá fortuna en el amor.

El santuario, por lo demás, no tiene mucho más que mostrar: si no fuera porque se encuentra adyacente al [cref kiyomizudera Kiyomizu-dera], uno de los lugares imprescindibles de cualquier visita a Kyoto, no creo que mereciera la pena acercarse. Pero, estando situado donde está, ¡no dejéis de pasaros! Y os llevaréis, por lo menos, una típica foto con las piedras. Y, quién sabe, ¡igual sí os dan suerte en el amor!

Más información:

• Página web oficial del Santuario de Jishu [JP]
• Más información, en inglés esta vez [EN]
• Breve historia del santuario [EN]

Continuar leyendo »]]> Así es como se las gasta ahora nuestro entrañable Takeshi Kitano (conocido tanto por su exitosa serie “Humor amarillo”, como por su filmografía): ¡anunciado academias de inglés!

Takeshi Kitano en un anuncio que encontré en la calle en Dazaifu.

El anuncio lo encontré en [cref dazaifu Dazaifu], una ciudad cercana a Fukuoka, cuya visita no recomiendo (ya hablaré más adelante con detalle sobre estas dos ciudades).

También podéis ver a Takeshi Kitano anunciando la misma academia en Youtube. ¡Qué mayor está el hombre!

Continuar leyendo »]]> La península de Sakurajima es conocida, entre otras cosas, por ser una tierra enormemente fértil, donde se cultiva, principalmente, la biwa:

Ese fruto, parecido a un níspero, se llama "biwa", ¡y está buenísimo!

La Eriobotrya Japonica, también conocido como níspero japonés o níspero del Japón, es un árbol frutal originario de China, que fue introducido en Japón hace más de 1000 años, donde se naturalizó -en la actualidad, es Japón el principal país productor de esta fruta, que se cultiva principalmente en la isla de Kyushu-.

La verdad es que hacía mucho que no comía nísperos, así que no recuerdo si el sabor es igual o no al de un níspero español, pero lo que sí puedo decir es que estaba realmente delicioso: dulce, fresco, genial para tomar a media mañana o al terminar de comer.

Pude comprar, a un campesino japonés que los estaba empaquetando en la península de Sakurajima, ocho de estos frutos por 200¥ , con lo que, si sumamos los otros ocho que me regaló -le debió resultar gracioso encontrar a un occidental en aquél lugar perdido de la mano de Dios, sudando como un poseso encima de la bici-, tuve fruta para comer lo que me quedaba de viaje.

Una pena que, en cuanto se golpean, se ponen malas, con lo que es imposible -o muy difícil- traer de estas a España, salvo que tengáis una gran maleta donde os quepan.

Más información:

• Eriobotrya japonica, en Wikipedia [ES].

Continuar leyendo »]]> Cuando uno va a Japón, de las primeras cosas que uno aprecia es que a la entrada de todos los santuarios hay una especie de fuente con una pila de agua acumulada, generalmente bajo una sencilla estructura de madera con techo, donde la gente se acerca, se lava las manos, la boca, y a continuación se dirige hacia el templo. Pues bien, esas fuentes reciben el nombre de chōzuya o temizuya (手水舎, en japonés), y son lugares de ablución para una ceremonia tradicional conocida como temizu (mizu, agua y te, purificar las manos).

Vista completa de una chozuya, y la estructura que la recubre.

Uno de los dragones que se pueden ver en los chozuya. Este en concreto es del Santuario de Jishu.

Allí los devotos lavan su mano izquierda, luego la derecha, luego la boca y finalmente el asa del cazo que han utilizado para purificarse. Este ritual debe realizarse antes de entrar en el edificio principal del santuario. Antiguamente, este proceso se llevaba a cabo en una fuente termal, una corriente de agua o la orilla del mar, y aún hoy se considera que es ahí donde más purificado queda uno.

Chozuya en el Santuario de Otoyo. Se puede apreciar, además de una estatua de un dragón, que el agua proviene de una corriente de agua.

Más información:

• Chozuya en la Wikipedia [EN].
• Temizuya en la Enciclopedia del Sintoismo [EN].

Continuar leyendo »]]> Voy a intentar recopilar, mes a mes, todas las ofertas de viajes a Japón para fechas cercanas y lejanas que se encuentren por debajo de los 500€ -lo que se podría considerar como “gangas”-.

Todas los precios están basados en la ruta Madrid-Tokyo (y vuelta), teniendo que sumar cada uno el importe del transporte desde su ciudad de residencia hasta el aeropuerto madrileño (y vuelta). La búsqueda está hecha para estancias de entre 14 y 21 días (dos o tres semanas). Empecemos:

Salida en Noviembre:

El vuelo más barato está en 530€, con Aeroflot. Las demás compañías ofrecen sus vuelos a partir de 600€.

Salida en Diciembre:

Volar en Diciembre no es una buena idea si quieres ir en plan mochilero -o en plan “pobre”, si te suena así mejor-. Hay alguna posibilidad de volar con Aeroflot por 530€, pero la mayoría de las opciones están por encima de los 600€.

Salida en Enero:

La cosa cambia en Enero: las ofertas disponibles son mayores, y los precios más bajos. Por algo menos de 500€ se puede volar hasta Tokyo con KLM Royal Dutch y Air France (a partir del 15 de Enero), además de los ya famosos 530€ de Aeroflot. Las fechas son poco típicas para viajar, pero si no tienes problemas a la hora de coger las vacaciones, esta oportunidad es inmejorable.

Salida en Abril:

Apenas hay resultados a seis meses vista. Si tenéis pensado viajar por esas fechas, o más adelante, es mejor esperar un poco antes de comprar los billetes.